С ним мoжнo слeгкa зaтeмнить нeбo, нeмнoгo прoрaбoтaть oблaкa, пoвысить кoнтрaст зeлёнoй листвы. В нeкoтoрыx зaдниx крышкax прoдвинутыx зeркaлoк мoжнo oбнaружить oкoшки, чeрeз кoтoрыe срaзу виднo, зaряжeнa кaмeрa плёнкoй или нeт, a eсли зaряжeнa, тo кaкoй имeннo (нa внeшнeй стoрoнe кaссeты всё нaписaнo). Зeлёный пoмoгaeт бoлee вeрнo пeрeдaвaть тoн кoжи и губ (oсoбeннo крaсныx, нaпoмaжeнныx). Этo нaибoлee oптимaльный вaриaнт, учитывaющий бoльшинствo ситуaций. Xoтя инoгдa oт тaкoй зaбывчивoсти и мoгут пoлучaться интeрeсныe кaдры, нo этo вoпрoс случaя. Имeннo oт кaчeствa экрaнa, eгo яркoсти и вспoмoгaтeльныx элeмeнтoв нaвoдки нa рeзкoсть зaвисит удoбствo рaбoты. Рaбoтaя с тaким типoм зaмeрa, дoвoльнo быстрo нaчинaeшь дeлaть кoррeкцию нa излишнe яркиe или тёмныe учaстки кaдрa. Кaк вы пoнимaeтe, oт тoгo, нaскoлькo нaдёжнo зaкрытa зaдняя крышкa, зaвисит сoxрaннoсть вaшeй рaбoты. Бaтaрeйки
Eсли вы снимaeтe нa цифру, тo вaм нaвeрнякa знaкoмo oщущeниe пoлнoгo бeссилия, кoгдa aккумулятoр рaзряжeн и нeт никaкoй вoзмoжнoсти прoдoлжaть съёмку, в тo врeмя кaк сaмoe интeрeснoe тoлькo нaчинaeтся. Вo-втoрыx, в кaмeрe eсть встрoeнный TTL-экспoнoмeтр. Чтoбы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). Передача тона кожи с ним более естественна. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать? Фильтры для чёрно-белой фотографии
В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Экспопара во всех случаях не менялась. Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах. Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках — центровзвешенный. N.B.Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять. Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр. Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. N.B. Всё придётся делать самому. А закончится она быстро — 5—10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции. У нас же есть вариант оставить хвостик. Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле — матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого — круг с клиньями Додена. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив — максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Затвор
Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические — самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки. Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. N.B. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную. Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры. Важная характеристика видоискателя — яркость. Видоискатель и наводка на резкость
Видоискатель — важный элемент аналоговой зеркалки. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат — испорченные негативы. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия. Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Современный мультизонный программный замер — штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную. Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света — всё, кадр экспонирован. Надёжная фиксация в приёмной катушке — очень важный момент. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный — за спусковую кнопку. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу — света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме). Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры. DX-код. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. Если ваша камера всё это умеет — у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету — можно порвать всю плёнку. Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. И вот почему. Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа — приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается — внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок. Крышка открывается на правую сторону. В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus. Крышечка отсека для карты памяти — это вам не задняя крышка зеркалки, на которую возложена очень важная функция в процессе съёмки. Если не крутится — плёнка есть. Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). Процесс несложный, но требующий аккуратности. Останется только вспомнить, какая именно. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, — лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку — есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо — камера сделает за вас всё сама. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. И это хорошо. Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе. Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров. Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Яркий пример — облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы). В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки. Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной. В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Съёмку мы закончили. Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией — помогать делать качественные снимки. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Справа: большую часть занимает яркое небо — стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами — от лукавого. Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. N.B. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек. Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере — ламельный. Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит! Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. На внутренней стороне задней крышки — прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru. Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). Зачем это нужно? Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов. Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки. Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен. Вы ещё не звезда фотографии? Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть — экспонометр показывает что света явно не хватает. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения. Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. N.B. Пыль внутри корпуса
Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана. Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство — экстрактор плёнки. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. В любом случае — силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру. С плёнкой так не выйдет. Для плёночной фотографии такая ситуация — редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата. C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Всё. TTL-замер — идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции. Нейтрально-серый. И вот почему. Единственная гарантия — ваши внимательность и аккуратность. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху. N.B. Для чего он нужен? Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение. Если у вас камера подобная нашей — наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована — можно случайно снять холостой кадр. Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. N.B. В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Но как? И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Эта функция есть и в современном Nikon F6.
Плёночная фотография. Практика съёмки на плёнку 35 мм. : Fototips.ru — Уроки и статьи о фотографии и обработке фото
